如果評選山西飯菜的地標產品，首推的應該就是過油肉吧。幾乎每個山西人請客，尤其是請外地朋友的時候，腦子里閃現出的第一道菜就是——過油肉，必定會不假思索地給服務人員報上這道菜。
這道被山西人掛在嘴邊最具山西風味的晉菜，近年來變得有點花哨，搞得大多數山西人自己也不知道過油肉到底咋樣叫“正宗”，或者更具體說，過油肉里的配菜是用蒜薹呢，還是黃瓜呢，還有用洋蔥、海參，過油肉里還會加花卷、麻花，倒是印證了“千人同時操作有千味，一人千時操作有千味”的特點。結果就變得五花八門，不僅外人搞不懂山西過油肉到底是個啥樣子，甚至就連一些年輕廚師也說不清“正宗”的過油肉該是啥樣。
無論任何菜品，說“正宗”都應該被質疑，“正宗”的說法用到菜品上并不合適。“食無定味，烹無定法，適口者珍。”從來都沒有什么“正宗”，只有不斷變化的“傳統”。
1956年，全國人民正意氣風發建設社會主義，當時的太原市飲食公司為了滿足群眾飲食方面的需求，舉辦了一場“太原市飲食業展出會”，美食無論在什么時候都能激發人們對生活的熱愛，這場展出反響熱烈，優中選優，評選出了當時太原市的十大名吃，排名第一的就是過油肉，制作這款菜肴的師傅是當時國營海子邊飯店的吳萬庫廚師。
上世紀五十年代的海子邊飯店就在如今的文瀛公園東門附近，從晚清到民國，這一帶是當時繁華一時的商業地段，文瀛湖東岸飯鋪林立，海子邊飯店是解放后，由當時街頭林立的各個小店經過公私合營改造而來的國營大飯店，三進的院子，算是很氣派了。作家王蒙曾在其作品中寫過他在海子邊飯店吃飯的往事。“在規整美麗的海子邊公園附近，我吃過幾次刀削面。很大的一個飯館，從來都坐得滿滿的。”“海子邊飯館和全國各地的各個飯館一樣，面貌一新。”是啊，那正是一個欣欣向榮、意氣風發的時代。
七十年前吳萬庫師傅制作的過油肉應該是非常傳統的山西風味了吧，根據當時出版的《太原飯菜做法三百種》這本小冊子記載，1956年時，吳萬庫師傅制作過油肉已經有四十多年的歷史了，人們夸贊他無論制作多少，都能保證色味俱佳。根據這本小冊子的記錄，當時在太原市市面流行有“紅白過油肉”“水制過油肉”“過油牛肉”等其它幾種過油肉。
上世紀五十年代，過油肉就已經是山西的招牌菜品了。就連北京籌建晉陽飯莊時，都曾派廚師來山西學習山西菜制作。
位于北京的晉陽飯莊1959年開業，最初是為了解決在京山西人想吃家鄉飯的問題，籌建之初曾派當時的主廚金永泉帶人到山西學習晉菜，過油肉此后也就成了北京晉陽飯莊必不可缺的山西菜。這道招牌菜不僅是品嘗晉菜時的必點菜肴，也是外國友人感受山西美食時不可或缺的味道。
2001年10月，時任美國國務卿的鮑威爾來華訪問時，在結束會談后，和他的隨行人員居然神秘“失蹤”。原來，他直奔“晉陽飯莊”，在大堂找了個座位，品嘗起了山西菜，香酥鴨、炒雞脯、太原燜羊肉、蝴蝶海參、牡丹銀耳、小炒肉、炒雜燴、山西蒸肉，當然還少不了一道“紅白過油肉”。鮑威爾之所以直奔晉陽飯莊，據說，在他來訪問中國之前，曾聽老布什介紹過，說晉陽飯莊的飯菜讓他難以忘記。
對于這樣一道極有山西標識的味道，它是否有更為悠久的傳承歷史呢？
翻遍手頭的各種食譜，都沒有看到“過油肉”這三個字，只能從一些菜品的制法上下手，看看是否有類似菜品。果然在《中國歷代御膳大觀》一書中，翻檢到了清代御膳中有一款名為“黃金肉”的菜肴，其制作方法與過油肉有七八分相似之處。
“選用嫩精豬肉，將豬肉清水洗凈，切成柳葉片，加鹽、雞蛋、淀粉拌勻上漿。炒鍋燒熱，下油燒至四五成熱時，將肉片放入鍋內，滑油至五成熟時取出。鍋內留油將肉片倒入，用溫火煎塌至兩面呈金黃色時，把蔥、姜、香菜段撒在肉片上，翻一個身，加酒、醋、醬油等炒和，淋上香油即可出鍋。”
根據記載，“黃金肉”是清宮最早的傳統菜，由祭祀的一種飲食“阿瑪尊肉”發展而來，是滿清時期民間及王府祭祀、待客所用。清軍尚未入關前，努爾哈赤有一名御廚名叫雅喀穆，根據記載，“黃金肉”就出自他的創作。“黃金肉”在清宮御膳中的地位是很重要的，每逢重大的祭祀、宴請等場合，必定會有其身影。
這道“黃金肉”與山西的“過油肉”能扯上啥關系嗎？對此，無法武斷地下斷言，但卻不妨可以大膽猜測一下。
過油肉這道菜選料精細，烹飪講究，有著明顯的貴族飲食的特點。最有可能將“黃金肉”帶到山西的人便是1900年西逃的慈禧。黃金肉到了晚清時期還有一個名字叫“努爾哈赤黃金肉”，慈禧最初嘗到黃金肉時曾說過，這是先祖賜予兒孫們的珍饈，切切不能忘懷。當年慈禧西逃時，在山西一共停留了50多天，在這期間經歷了兩個中秋節（當年為閏八月），慈禧倉皇出逃時所帶的隨從之中，自然有負責其飲食起居的人。出逃途中，慈禧一路也是頗為講究，在中秋節這樣重要的日子，祭祀活動一定要舉行。“黃金肉”作為王府祭祀、待客所用的傳統菜，一定會經過御廚的手進行烹制。慈禧一路西逃，沿途官員的馬屁也拍了一路，對于慈禧這樣一個大吃貨，最好的拍馬屁方式自然就是竭盡所能地捧出各種美食。當年慈禧行至曲沃侯馬驛時，當地官員更是提前一個月招募了80余名廚師，準備了108道菜的滿漢全席。
這場盛宴讓山西地方飲食與清宮飲食進行了一次深度交流。而慈禧也把這一路覺得好吃的東西都帶進了宮。慈禧西逃途中，一些宮中的美食與烹飪技藝甚至一些年老病弱的御廚便留在了民間。也許，黃金肉也就此在山西留下了蹤跡，并經過了山西廚師的進一步改進，最終成為了山西官府菜中的一道招牌菜。這款經過改良的“黃金肉”，自然也就有了新的名稱——過油肉。
民國時期，過油肉主要流行于一些高檔菜館，善于烹飪此款菜肴的師傅也幾乎都曾是官廚（類似于政府接待機關的廚師）。據記者了解，與吳萬庫同時期聞名的師傅還有張殿華、劉安國、王俊義、張德安等，成為當時晉菜最重要的代表人物，過油肉也多次在全市、全省乃至全國的烹飪大賽中獲得金獎，坐實了山西招牌菜第一的位置。
一道完美的傳統過油肉要有經驗豐富的廚師來做，還需要有懂味道的食客來品、來挑剔，才能精益求精。那么傳統的過油肉到底做成啥樣才能算合格呢？
“過油肉的肉和配菜的比例一般是七比三，做過油肉要選用元寶肉。上漿要用濕淀粉和蛋黃，上漿的厚薄均勻要全憑廚師的感覺，油溫四五成時下鍋，炸至金黃，撈出控油，與玉蘭片、菠菜梗、馬蹄蔥一起翻炒出鍋即可。”聽起來很簡單，做起來也不復雜。但恰恰細節就隱藏在每一個簡單步驟的背后，優劣差異也因此而產生。
對此，記者采訪了劉安國師傅的弟子、高級技師李斌慧師傅，他介紹了山西傳統過油肉制作的一些細節。
制作過油肉的原料一般選用元寶肉，一頭豬能夠挑選做過油肉的肉也就只有三四斤。肉一定要頂刀切，切五分硬幣厚薄，銅錢片大小。上漿要用濕淀粉加蛋黃，最好是土雞蛋。上漿前的肉片要提前用鹽、胡椒粉等漬味，能去腥也能有個底味。肉片上漿也有一定的技巧，要先加入蛋黃攪上勁后再加入淀粉。
上好漿的肉滑鍋前要加點油，手法嫻熟的廚師，掛好漿的肉入鍋之后，會自然散開，無須劃散。滑油的油溫更是考驗廚師對火候的掌握水平，好的廚師會根據油的燃點、水的沸點、氣泡產生的狀況來判斷火候，而且植物油和動物油也有差別，一般四五成熱時，肉片下鍋，油溫過高或過低，會黏連成團或是掛漿脫落。出鍋之后又要濾盡余油，否則成菜后，口感油膩。
一盤好的過油肉要“漏油不漏汁”，簡單而直觀的判斷就是，吃完過油肉，盤底只留有星星點點的油。早在清代袁枚所著的《隨園食單》中，便有“戒走油”一說，說的便是肥美的食物，要將其油脂保留在肉中，不可讓其外溢，方能保證其鮮美。
那么再說說配菜，首先要選蔥白緊實的蔥切成馬蹄狀，為的是炒出來的蔥不散；菠菜梗是傳統過油肉的標配，選用菠菜是因為菠菜氣味平和，不會奪走主料的味道，再搭配木耳或玉蘭片調節口感。當然，還有一味不能少的調味品，就是醋，何時烹醋，是單獨烹還是與其它調料中和后一起烹，口感的差異那也是大了去了。最正確的做法是其它調料都加入之后，最后在鍋邊淋醋，要讓菜有醋香而不是有醋味，一般采用的醋為酸度4.5度的醋，過酸或者過淡都影響口感。好的一道過油肉要“酥、香、軟、嫩、滑、爽”，李斌慧師傅說。
貌似簡單的做法，讓過油肉有廣泛的群眾基礎，得以代代流傳。而簡單背后的細節和講究又讓它凸顯著廚師的智慧和技藝，得以成為經典菜品，成為經營山西菜館子里必不可少的招牌菜。
市場經濟以來，凡是經營山西飯菜的餐館、飯店都有過油肉這道菜。并且派生出各種過油肉，如白菜過油肉、尖椒過油肉、蔥頭過油肉……久而久之，傳統過油肉式微。
近年來，人們意識到這種情況，試圖努力讓傳統過油肉的技藝能夠得以傳承，不久前，太原市舉辦的職工職業技能大賽中，便單獨設置了傳統過油肉與創新過油肉的比賽項目。
山西晚報記者 李雅麗
（責任編輯：梁艷）
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