王干的散文集《人間食單》（百花文藝出版社出版），以“食”為視窗，透視人生百態(tài)、世道人心，既有對文化散文傳統(tǒng)的繼承，融古今于須臾，會雅俗于簞食，展現(xiàn)駕輕就熟的春秋筆法，更體現(xiàn)出含蓄內(nèi)斂、悠淡雋永的文化品格。
《里下河食單》《高郵美食地圖》《偷月餅》等篇，可視為作者對汪曾祺的致敬唱和之作。雖同為“在場式”美食散文，以美食為由撿拾記憶遺珠，卻又相得益彰。比如，同樣是寫鴨蛋的故鄉(xiāng)記憶，都有咸鴨蛋的吃法描述，汪曾祺《端午的鴨蛋》重在寫端午節(jié)的民俗，寫小孩子過節(jié)的群體記憶；王干《高郵的鴨蛋》則是純粹的個人記憶，從同為客居北京的高郵人起筆，到對《端午的鴨蛋》文筆高妙處的品評，再到自己腌制經(jīng)歷的反思，咸鴨蛋也因此有了新的味道。又如，汪曾祺的《咸菜慈姑湯》，提及雖處寒冬時節(jié)，卻因憶及與沈從文的舊事，略增一些暖意；而王干的《慈姑》，行文是由汪曾祺的《咸菜慈姑湯》說起，憶及文友名家王蒙、閻晶明對慈姑口味的評價，最后寫岳母烹制的純慈姑湯，使得岳母形象躍然紙上，文章以“岳母去世多年，她的這道菜我還記得”結(jié)尾，令人不禁潸然。
王干與汪曾祺的交往，可謂同氣相求。文中常見他對汪曾祺赤子之心的贊賞，他自己又何嘗不是襟懷坦蕩的老頑童呢？如果說汪曾祺的美食文章，符合香港美食家蔡瀾“美食=鄉(xiāng)愁+滋味”的判斷，那么《人間食單》中則更多是“美食=親朋故交的情誼+滋味”。
米飯餅、脂油菜飯、酒釀，是母親的味道。“夏天大米粥吃不完，過了夜，就有一股餿的味道……用餿了的粥作為酵母，和上米粉，可以做出很好的米飯餅。”“一股酸酸的甜，一股甜甜的酸，沁入口中，空氣里也散發(fā)著米的清新和芬芳。孩子和大人的一天，就從早晨的清新和酸甜開始。”貧苦的兒時生活也因母親對生活的熱愛而酸甜可口。鴨蛋、冰棍，是父親的味道；螺螄、水瓜、咸生姜，是妻子和女兒的味道；純慈姑湯是岳母的味道；河蚌咸肉煲是祖母的味道。作者著力白描每一道菜品的日常屬性，故事信手拈來又點到為止，含蓄而雋永。
《人間食單》里的春秋筆法并未止于家人親友，還有《爛藕》篇中的賣藕人、《偷月餅》中的月婆婆、《泰州的河》中賣冰棍的大媽等。賣爛藕的是寶應(yīng)人，因為冬日里踩藕水很冷，所以經(jīng)常穿著長筒靴，他不善言語，“不吆喝，但帶著一把嗩吶，來代替吆喝”。他喜歡吹揚劇和淮劇兩種調(diào)子，白天給顧客聽的是揚劇，調(diào)子輕盈；入夜后，睡在大灶邊的柴火堆上，吹著淮劇的調(diào)子，“淮劇調(diào)子本來有點哭腔的味道，嗩吶吹出來更顯蒼涼”。月婆婆有眼疾，一個人獨居，靠搓繩換幾個零用錢，以前每年中秋總要供十幾個月餅，后來生活日益拮據(jù)，只夠買四個月餅，卻仍遵守著中秋供月餅的習(xí)俗，即便每次都被孩子們偷光。殘疾人的不幸與自強，都隱于看似閑筆的敘事中。
從福建的《感恩村宴》《晉江的土筍凍》，到浙江寧波光明村的《明府鲞》、永康胡庫村的《胡公餅》等，皆是著眼于他鄉(xiāng)食境的文化意義書寫。《明府鲞》里的光明村在保存鄉(xiāng)村文明的基礎(chǔ)上，又建立了現(xiàn)代化文明，堪稱新農(nóng)村或新城鎮(zhèn)的代表；《晉江的土筍凍》烹制方法是傳統(tǒng)的，但食材是現(xiàn)代的，“這樣把傳統(tǒng)和現(xiàn)代、自然和創(chuàng)新融合起來的美食手段，算不算晉江經(jīng)驗或者福建經(jīng)驗”……這些都浸潤了王干對傳統(tǒng)與現(xiàn)代、個體與群體等關(guān)系的思考。
《人間食單》集中展現(xiàn)了作者對美食文化的深刻洞察，并向傳統(tǒng)文化更深處追溯，語言冷靜節(jié)制之余，充滿人性思考、文化探究、哲理明辨，讀來頗有解謎揭秘之趣，掩書余味在心間。（初清華）
（責(zé)任編輯：盧相汀）
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